Как избавиться от скрипа двери. Ремонтируем двери сами.

Статья в промышленном каталоге статей.

Дата: 20.05.2010
Если двери в доме распахиваются сами от малейшего сквозняка да еще и скрипят – это первый признак того, что во время текущего ремонта нужно обязательно обратить на них внимание. Ведь тряпка, намотанная между ручками, или кое-как прибитый на косяк кусочек кожи – не выход из положения. Между том исправить дверь не так сложно.

Если двери в доме распахиваются сами от малейшего сквозняка да еще и скрипят – это первый признак того, что во время текущего ремонта нужно обязательно обратить на них внимание. Ведь тряпка, намотанная между ручками, или кое-как прибитый на косяк кусочек кожи – не выход из положения. Между том исправить дверь не так сложно. Чтобы избавиться от скрипа двери, надо просто смазать петли машинным маслом. Положите под дверь лезвие топора или какой-нибудь клин, приподнимите ее на петлях, запустите несколько капель масла в образовавшиеся зазоры около штифтов петель . Время от времени повторяйте смазку.

Самая распространенная причина заклинивания двери – разболтавшиеся дверные петли. Замените шурупы, на которых они укреплены, другими – более длинными. Можно использовать и старые, укрепив их гнезда. Для этого набейте в отверстия кусочки проволочной мочалки для мытья посуды или вбейте деревянные пробки, предварительно смазав их клеем.

В некоторых случаях от заклинивания можно избавиться, немного «утопив» петли в гнездах. При перекосе двери или дверной рамы достаточно «утопить» только ту петлю, против которой она заклинивает. Если эти меры не помогут, придется срезать слой древесины против того места, где происходит заклинивание. Так же поступают и с дверью, разбухшей от сырости. Иногда бывает достаточно лишь обработать торец двери рашпилем или грубой наждачной бумагой, даже не снимая ее с петель. Но когда нужно удалить довольно толстый слой древесины, дверь необходимо снять и обработать ее боковину со стороны петель, ведь сделать это со стороны замка гораздо сложнее.

Перед началом подгонки проведите вдоль края двери со стороны петель линию, до которой вы хотите убрать лишнюю древесину. Работать можно остро заточенным рубанком, но лучше рашпилем или грубой наждачной бумагой, чтобы незаметно дли себя не снять слишком много. Затем отшлифуйте обработанный край мелкой наждачной бумагой и покрасьте под цвет двери. Если потребуется, вырубите стамеской новые гнезда для петель. Навешивать двери на петли надо вдвоем.

А как быть с дверью, которая то разбухает, то высыхает в зависимости от сезона? Такое иногда случается с наружными дверями. Тогда с разбухшей двери придется спять небольшой слой дерева, а чтобы она хорошо закрывалась и когда высохнет; сделайте прокладку, толщину которой можно регулировать. Возьмите прямоугольный кусок листовой меди или латуни (подойдет и кусок жести, вырезанный из консервной банки) длиной, равной удвоенной толщине двери, а шириной 40–50 мм. Прикрепите этот прямоугольник шурупами или гвоздями к вертикальномv торцу двери примерно на половине ее высоты и согните. Между металлическими пластинками вложите кусочек картона или сложенную в несколько раз бумажку и зажмите. Теперь в зависимости от состояния двери можно без труда менять толщину прокладки, и дверь всегда будет плотно закрываться.

Восстановление откосов после монтажа ПВХ окон и бронедверей, отделка балконов, а также комплексный ремонт квартир «под ключ» либо косметический ремонт помещений в г. Киеве и пригороде. Ремонт квартир, откосы

Просмотров: 722
Поделиться:
Написать письмо автору этой статьи

Отправляя данную форму, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных согласно Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г и политике по обработке персональных данных.
На этой форме установлена проверка reCAPTCHA для защиты пользователей от автоматических рассылок роботами. Отправляя эту форму, вы подтверждаете Политику конфиденциальности и Условия использования Google.

Интересный факт

 Арматуру общего назначения, устанавливаемую на газопроводах среднего и высокого давления, испытывают следующим образом: - краны — на прочность и плотность материала водой давлением, равным 1,5 максимального рабочего, но не менее 0,3 МПа; на герметичность затвора, прокладочных и сальниковых уплотнений — воздухом давлением, равным 1,25 максимального рабочего; задвижки и вентили на прочность и плотность материала — водой давлением, равным 1,5 максимального рабочего, но не менее 0,3 МПа с дополнительным испытанием на плотность воздухом, с одновременной проверкой герметичности сальниковых и прокладочных уплотнений; на герметичность затвора — заливкой керосина. При этом результаты испытаний должны соответствовать требованиям для арматуры соответствующего класса герметичности.