Укладка напольной керамической плитки

Укладка напольной керамической плитки начинается с подготовки пола для укладки плитки. Снимается старое покрытие – старая плитка, линолеум, оргалит, и т.д., до самой цементно-песчаной стяжки. Стяжка обрабатывается грунтом глубокого проникновения.

После подготовки пола поверхность промеряется строительным уровнем, и размечается, в зависимости от того, какой тип кладки будет: ромбом, или в шахматном порядке. При укладке плитки ромбом швы располагаются по отношению к стенам помещения под углом 45 градусов, при укладке в шахматном порядке – швы идут параллельно стенам. И тот и другой тип кладки имеет свои особенности.

Во многих учебниках показывается, что плитку надо ложить от стены. Это дилетантство, зачастую такая кладка к противоположной стене просто разъезжается, к тому же – целого количества плиток не хватает, что бы покрыть всю поверхность, и к противоположной стене приходится ложить вкладыш – обрезок плитки.

Согласитесь – смотрится коряво, когда возле одной стены целая плитка, а возле другой – её обрезок, и куда хуже, если это происходит на самом видном месте. Поэтому в идеале – плитку надо распределять так, что бы вкладыши к противоположным стенам были одинакового размера.

При укладке ромбом плитку я начинаю ложить с середины помещения, это позволяет равномерно распределить погрешность по размерам, от центра к стенам. Если ложить плитку от угла или от стены – то погрешность постепенно накапливается и к противоположному углу становится слишком заметной, шов «плывёт».

Итак – для начала промеряем пол строительным уровнем, это нужно для того, что бы найти самую высокую точку пола. Не ней слой плиточного клея будет минимальным. Если начать укладывать плитку с низкой точки – то постепенно кладка будет «подниматься», согласно рельефу поверхности пола. А т.к. плитку мы укладываем «под уровень» – то либо нам придётся увеличить слой клея при начале кладки с «низкой» точки, либо – если этот момент проморгали – сдалбливать выпуклости на полу, что весьма утомительно, а при больших площадях – и вовсе нереально.

После промера наносим разметку на пол, откуда будет начинаться кладка. Делается это простым карандашом: в точке, где будет уложена первая плитка, расчерчиваются осевые линии, по которым будет проходить либо начальный шов, либо углы плитки, в зависимости от типа кладки. Далее, в отдельных статьях будет описан каждый тип укладки плитки.

Итак, пол размечен, клей замешан, инструмент, плитка и расшивочные крестики подготовлены, с местом, откуда будем начинать кладку – определились. Ложим первую плитку на пол.

Так как первая плитка ложится в «высокой» точке – то слой клея можно сделать минимальным. Если поверхность ровная – то первую плитку можно положить под гребёнку: слой плиточного клея наносится зубчатым шпателем.

Плитка укладывается на пол и слегка придавливается, края и углы совмещаются с расчерченными при разметке осевыми линиями. Горизонтальность поверхности плитки отмеряется сорока-сантиметровым строительным уровнем во всех проекциях: от края к краю и от угла к углу.

Выдавленные излишки клея по краям удаляются шпателем. Далее, плитка укладывается вокруг центральной по спирали от центра к краям.

Ширина швов регулируется расшивочными крестиками для плитки, для увеличения расстояния между плитками (ширины шва) крестики вставляются «ребром».

Так постепенно продвигаемся от центра к краям помещения, периодически отмеряя горизонтальность кладки большим строительным уровнем – 1.5 метра: допускается зазор между уровнем и поверхностью плиток до полутора миллиметров, это связано с тем, что не всегда поверхность плитки бывает идеально ровной, чаще всего поверхность плитки бывает выпуклой в середине. Самое главное тут – общая горизонтальность кладки.

Когда целое количество плиток уложено до самых стен – надо дать клею затвердеть, примерно сутки, что бы можно было ходить по уложенной плитке, это нужно для укладки вкладышей: обрезков плитки до самых стен. Делается это элементарно: целая плитка прикладывается к тому месту, где должен быть вкладыш, и отмечается по месту размер вкладыша, после чего обрезается на станке для резки плитки – плиткорезе.

Далее вкладыш просто укладывается на своё место, плиточный клей при этом можно наносить как на тыльную сторону плитки – так и сразу на поверхность пола, куда будет уложен вкладыш. После того как вкладыш уложен – он выравнивается по краям соседних плиток, и отмеряется уровнем, избыток плиточного клея выдавливается через швы и удаляется шпателем. Если клея недостаточно, и вкладыш «просел» – находится ниже по уровню, чем соседние плитки – то его необходимо поднять, и добавить под него плиточного клея.

Таким образом – укладываются все вкладыши по периметру стен, после того, как плиточный клей затвердеет – из швов удаляются расшивочные крестики (пассатижами), а шва забиваются плиточным клеем при помощи резинового шпателя.

Есть несколько нюансов, на которых я хотел бы остановить внимание. Первое: Если толщина слоя плиточного клея достигает более одного-полутора сантиметров – рекомендую обкладывать пол обрезками гипсокартона: т.е. сначала под «гребёнку» ложится обрезок гипсокартона (это позволит значительно сократить слой клея, и следовательно – его расход), потом уже – плиточный клей и сама плитка. Из моей практики: иногда перепад уровня пола был настолько большим, что приходилось обкладывать его двумя-тремя слоями гипсокартона.

Второе: при толщине слоя клея от 5 до 15 миллиметров клей лучше всего наносить не на плитку а сразу на пол. Керамогранит и так не лёгкий, а с нанесённым слоем клея становится ещё тяжелее, и может запросто выскользнуть из рук.

И третье: когда режете вкладыши – необходимо делать их на 1 сантиметр короче, чем расстояние до стены. Это нужно для того, что бы можно было двигать вкладыш, при выравнивании его по уровню других плиток и выдавливании излишков клея.

Ну вот пожалуй и всё, Дополнения и подробности – в следующих постах.